今天是Colette的最后一天，我们除了说再见还能学到什么？

在 Colette 开门营业的最后一周，橱窗换上了一块大屏幕，滚动播放由过去 20 年间的橱窗照片排列组合成的图案，最后所有画面隐去，蓝色背景上显现出一句话“Colette C’était Chouette”（ Colette 过去很棒）。这家位于 Rue Saint-Honoré 23号的商店，正用这种方式向路人、向巴黎、向世界说再见。

colette 商店最后的橱窗，将在12月19日拆除

店里站满了来“留念”的人，也摆满了艺术家和品牌与 Colette 最后一次合作的联名产品，很多已经售罄。有温暖的话语，也有俏皮的调侃，但无一例外都带着 Colette 标志性的蓝色以及许多喜爱和不舍。

今年夏天，当巴黎的概念商店 Colette 在官方 Instagram 上宣布关店消息时，从巴黎到中国，从时尚业内到业外都唏嘘一片，所有知道这个名字的人的心中都掀起波澜。

任何一个初次来到 Colette 商店的人，都可能收到扑面而来的信息量的冲击。在这样一个三层楼，总面积 750 平方米的独立商店，别无分号，却拥有 110 个在职雇员，这样的人员比例，从侧面显示了维持店铺运转需要的巨大精力。

正处在“买手店”兴盛期的中国，似乎对这位巴黎的“祖师爷”颇为惺惺相惜。时装评论人唐霜在微博中发言表示，Colette 的模式无法复制，也就更没有必要唱衰买手店，因为两者本质上并不完全相同：“每周换一次橱窗，不定期改变店内陈列、全年无间断店铺活动，这些都是没办法写成执行手册靠培养员工去复制的，全靠灵魂人物在撑。”

上海一家生活方式买手店 Fieldnotes 的创始人陈晓楠也认为：“Colette即将关店的消息令人惋惜遗憾，可却再一次确信它是真正有个性有风格的酷店。”她认为，贩售名号、转让经营权是一本万利的生意，选择不做才更值得就敬佩。“好的买手店，能从选品里感受到完整清晰的逻辑性，同时又有意外性”，陈晓楠说，“顶级奢侈品牌和新锐设计师产品、街头品牌混搭在一起，现在看来或许觉得理所当然，但当时却是彻底颠覆性的。好的买手店，应该就像 Colette 这样，能够带给人全新的视角，改变人的观念甚至习惯。把好东西集中到一起销售，只能算是精品店。”

母女间的紧密合作

Colette 自成立后一直由 Colette Rousseaux 和女儿 Sarah Andleman 共同经营，前者“主内”，负责管理和商业，后者“主外”，负责创意策划和市场公关——在过去的20年来，二人一直是 Colette 的灵魂人物，紧密合作。

Colette Rousseaux （右）和女儿 Sarah Andleman（左）

在时尚行业，家族经营并非罕见，但人们却很难把 Colette 简单的描述为家族经营。母女的公寓就在 Colette 店铺楼上，Colette 是她们生活和精神的延伸。声称“逛店只逛 Colette ” 的Karl Lagerfeld 认为“二人缺一不可，母女二人互相理解渗透，成就了 Colette”。

时间倒退 20 年，那时候 Andelman 刚刚从艺术大学毕业，此前一直在经营服装店、离异后独自扶养女儿的 Roussaux 一直在等待这一刻，她希望跟女儿一起工作。因为女儿对她原本开在 Sentier 区的服装店不感兴趣，而是更喜欢杂志、设计和音乐。Roussaux 卖掉服装店，买下了当时居住的公寓楼下的一块狭长店铺。

日本设计师片山正通在 2008 年重新设计了 Colette 的店铺，从这个模型中可以看清其结构

213 rue Saint-Honoré，母女二人的公寓就在这栋建筑的顶楼

“当时的巴黎跟现在很不同，很无趣”，Andleman 说道。她有机会随着母亲去各地旅行，在见识了纽约、伦敦、东京等城市的活力后，切身感到了巴黎的死板，时装屋都一本正经，街头潮流文化无从谈起，最让她受不了的莫过于“一过了饭点，就没有地方可以有东西吃”。她把自己想要但巴黎没有的东西，统统搬回了巴黎。

多年后 Andelman 坦陈：“随着年龄的增长，我越来越明白，妈妈是为我开了这家店。20 年前她可能想借机减少一点工作量，可是没想到实际上却大大增加了，一刻不停。”二十年间， Andelman 逐渐从一个只对艺术设计感兴趣的大学毕业生，成长为打破时尚、音乐、艺术和设计的界限，时尚界最有影响力的人物之一。

colette 是一个名副其实的“活动中心”

潮流媒体 Highscobiety 曾在杂志里罗列了一组 Colette 的相关数字：

图片来源：界面数据组

这些数字的背后，是巨大的工作量，和百分之百的投入。

曾与 Colette 合作推出了18张 CD 的 Michel Gaubert 在接受《纽约时报》采访时说：“这是两个思想的完美结合，二人都是女性，性格中都有充满好奇的那一面，而且喜欢与别人分享自己的发现。对她们来说，不存在什么算计，一切都是自然而然的。”

3 月份在巴黎装饰艺术博物馆举行的 20 周年生日派对，30万只用回收塑料制作的海洋球，免费向公众开放

联名的蝴蝶效应

Colette 最初开店的目的，是为了填补巴黎的空缺，呈现出这个城市缺乏的东西，从时尚到街头、美妆、设计、音乐、科技，甚至是各种气泡水。联名的工作模式并非一开始就有，而是在日后逐渐建立起来的。从一开始的运动鞋、配饰，到后来的车（Smart, Aston Martin Cygnet），饮料（Coca-cola, Orangina, Evian），壁纸和宜家购物袋，甚至还有 iMessage 的表情包。正是在此过程中，Colette 才逐渐拥有了独一无二的地位。

那这一切是如何开始的呢？

一开始只是产品种类上的混搭。一楼是书籍和小产品，二楼是服饰，地下一层是名为“Water Bar”的全日简餐厅。这样的组合在今天已经十分常见，但在当时的巴黎已经闻所未闻，但这对母女来说又自然而然，仅仅是把她们喜欢的东西放在一起而已。

然后是产品的定制。1997年开业当天，最早卖出的产品，是 Colette 在日本引进的 Reebok 的 Insta Pump Fury 系列的运动鞋。 那时 Andelman 逐渐了解到，运动品牌一般只设有一个 Showroom，面向的是传统的运动鞋零售商；跟这些品牌沟通起来不容易，对方很难明白，明明刚刚推出了新款鞋，为什么这个找上门来的商店还是想要定制一款旧的 New Balance 或者 Adidas Stan Smith ？她开始跟设计师或品牌提出，把某个款式换一个颜色，或者做一些小的调整，“因为我觉得这样会更好看”。Andelman 甚至都不会刻意宣传这些款式是独家，“我们自己知道是这样，这样就足够了。”

逐渐的，品牌开始主动提出合作，但 Andelman 不满足于简单的“贴牌”，认为这样很无趣，“我不是一个品牌，我也不是设计师，我得让别人帮我做这件事”。2004 年，Colette 与 Comme des Garçons 合作快闪店，创造了大批经典的联名产品，Raf Simons 设计了一双 Vans 运动鞋，Undercover 与 Herve Chapelier 合作了一款怪兽背包。这样的成功活动在日后也经常出现。

Colette 对插画艺术家的青睐和支持有目共睹。这一切始于 2005 年，她请 Claude Closky 来与 Adidas 合作，Closky 用三条涂鸦代替了原来标志性的三条线。这样的合作获得成功，也为之后商店与 Caperino & Peperone，Darcel，Kevin Lyons，Soledad 和 Jean Jullien 等人合作推出了那么多产品和 Colette 包装、橱窗设计的原因。这种出其不意，但效果极佳的联名逐渐变成了 Colette 向外界发声的方式，成为定义她们身份的核心价值。

Andelman 还会从设计师的角度思考问题，在她看来，能够暂时逃离自己的日常工作，是非常关键且有益的。她觉得 Thom Browne 要是能有香水就好了，于是就向他提议与 Givaudan 的合作，没想到他一下子就答应了，然后三方在 3 个月里顺利完成了这个项目。

在 Andelman 看来，联名成功的关键在于“惊喜”。2014 年，40周年的 Hello Kitty 和 60 周年的 Playboy 都与她取得联系，她顺势提出了“戴蝴蝶结的兔子”和“戴兔耳朵的 Hello Kitty”这样的设想，两个品牌都最终接收并实现了这个提案。在这两个图案的基础上，Colette 开发了很多产品。

另外一个出乎意料的合作，是 Colette 与爱马仕联名推出的一款限定丝巾。那时候，爱马仕还从未与外界合作过，这也是 Andeman 最喜欢的一款联名产品。

Andelman 很喜欢邀请很多“玩家”来玩同一个游戏。2005年，索尼想在 Colette 做 PSP 的活动，她请时装品牌给它设计保护套，最后，Chanel、Fendi、Goyard、Burberry 和 Miu Miu 都参与了。2007年，Colette 10 周年纪念，10位艺术家（从 Futura 到 KAWS ）签绘了一只 Be@rbrick，仅在 Colette 出售。2011年，为了足球队 Paris Saint-Germain 发布的条纹上衣，她请几个品牌对各自的经典产品做了条纹版本：Montblanc 的钢笔，Comme des Garçons 的香水和 Hermès 的围巾。当她听说  Pharrell 要接连跟 Moynat、G-Star 和 Timberland 合作时，我提议我们来做一个“Pharrell 周”，请 Ladurée 根据他最喜欢的口味做了一款特别的马卡龙。

在一次接收采访时，Andelman 谈到了对品牌联名的看法，她认为，如何在保持自我和容纳新创意之间保持平衡，是品牌在参与联名时需要考虑的问题。“不能为了联名去联名。不能只是为了赚钱或者制造新闻。每个参与的部分都必须有所贡献，可以是手工艺，可以是一个天才的想法，但造成的结果必须是缺一不可，无法靠单一力量完成的。必须是双方都用到了对方的真本事。”

同时她也认为，仅仅靠联名生存也不可能，必须要首先拥有独立生存的能力，“必须在联名之前或者过程中，就搞清楚自己是谁。”

尽管过去二十年间，Colette 都在尽力的去拉近街头时尚与时装屋的距离，但真正的变化，似乎是在近年来才真的开始出现。近年来，一方面，时装屋在做自己的运动鞋，另一方面，运动品牌会去跟时装品牌合作。这两方面在互相融合，“但据我观察，时装品牌对融合的需求比运动品牌更迫切，这是他们在未来可以生存下去的方式。”

Andelman 认为新的一代，成长在 Supreme 可以与 Louis Vuitton 联名的环境里，街头就是时尚，在他们眼中 Supreme 的地位与 Louis Vuitton 没什么不同，而他们中间，会产生未来的时装设计师。

离开了 Colette 的 Sarah Andelman，将成立自己的咨询公司“Just An Idea”，新公司的工作重心跟她之前做的并没有太大不同：帮助品牌和艺术家做创意策划。