Roger Vivier 创意总监突然宣布离职，Tod's集团复苏之路遇阻

据意大利媒体最新消息,奢侈品集团 Tod's旗下的增长引擎 Roger Vivier 创意总监 Bruno Frisoni 在入职16年后,决定将于合约到期后离开,成为继 LV 男装创意总监Kim Jones后,今年第二位宣布离职的创意总监,其负责的最后一个系列将于2月27日在巴黎时装周上发布。

截至目前,Tod's 集团暂未宣布其继任者。

Bruno Frisoni 先后在法国著名品牌 Jean Louis Scherrer、Lanvin、Christian Lacroix、Yves Saint Laurent等品牌负责过多年的设计工作,随后便创立了自己的同名鞋履品牌 Bruno Frisoni。 2004年,Bruno Frisoni 正式成为 Roger Vivier 的创意总监。

Bruno Frisoni 曾表示,Roger Vivier 设计的每一对鞋都像“一首诗,一件艺术品”。有业界人士表示,在Roger Vivier本人去世后,Bruno Frisoni成功为品牌塑造了新的形象。

创始人 Roger Vivier 于1907年在巴黎创立同名品牌,他曾为Yves Saint Laurent设计鞋子,沿袭至今的经典设计就是鞋头前端的方形银扣和形状独特的鞋跟。

上世纪60年代,著名电影《白日美人》令 Roger Vivier一炮而红,在Inèsde la Fressange 等时尚偶像的引领下,该品牌成为了法式优雅的代名词。1998年,Roger Vivier 去世。

图为Roger Vivier

奢侈鞋履行业转冷,但Roger Vivier逆势成为行业表现最稳健的品牌。

2015年11月, Tod’s集团宣布以4.15亿欧元价格收购了奢侈鞋履品牌Roger Vivier品牌所有权。全面收购法国鞋履品牌Roger Vivier是Tod’s集团的一项重要计划,Tod’s集团从 2011年开始就已经拥有这个品牌的生产和分销特许权。

据时尚头条网数据,在截至12月31日的2017财年内,Tod's集团销售额同比下跌4.1%至9.36亿欧元,其中Roger Vivier是唯一一个录得销售额增长的品牌,同步上涨7.8%至1.79亿欧元,集团首席财务官Emilio Macellari曾表示,Roger Vivier或将成为利润最大的品牌。

有分析师指出,坚持卖经典款是Roger Vivier品牌延续生命的重要原因之一。相较于许多其他奢侈鞋履品牌,Roger Vivier的款式减少了花哨和华丽的元素,更适合日常穿着,同时也适合正式场合。

此外,职场白领的通勤需求随着社会的不断进步正在快速膨胀,刺激了Roger Vivier近两年的持续快速增长。有观察人士表示,Roger Vivier几乎是如今高级职场最为常见的通勤鞋,作为“刚需”,这保证了Roger Vivier的销量。

此外,意见领袖 KOL 的“带货”影响也是不可忽视的一点。前几年随着KOL的大规模崛起,方扣平底鞋作为“网红标配”快速席卷了中国的社交网络。而以方扣作为核心元素的 Roger Vivier 的手袋产品也没有被边缘化,它通过社交媒体和审美形式更多地建立了与当下的联系。

Roger Vivier的品牌缪斯Ines de la Fressange(图左)

事实上, Roger Vivier取得这样的战绩并不容易。近年来,奢侈鞋履行业进入寒冬,卖鞋不如卖手袋甚至成为部分业界人士的共识。

同属意大利的奢侈鞋履品牌 Salvatore Ferragamo 2017年业绩也继续放缓,已经连续6个季度下滑。 在截至12月31日的 2017 财年内,Salvatore Ferragamo 营业收入同比下降3.1%至13.4亿欧元,按固定汇率计算,销售额下跌1.4%。

法国巴黎银行分析师Giuseppe Marsella和Luca Solca也认为,Salvatore Ferragamo渐进式的转型策略太慢了,如果新的管理层无法作出有效决策,或将被迫出售。

目前时尚界处于一个关键的结构转型期,Bruno Frisoni 的离开或将令 Tod's 集团的复苏之路再蒙上一层阴影。

值得关注的是,2017年11月曾有传闻称 Diego Della Valle将卸任首席执行官一职,该消息随后便被集团否认,其本人则回应称任期何时结束仍未确定,但当管理层到位、时间适宜时,他或许会考虑这个问题。

针对核心品牌Tod's,集团将继续强调其意大利制造的高品质与工艺,并把重心放在已有的传统和标志性产品上,而不是时尚类产品。

不过,有分析师指出,Tod's业绩的持续走低并非无迹可寻,奢侈鞋履品牌的糟糕业绩的背后是过度依赖经典款式、产品结构单一,在奢侈鞋履行业转冷的当下,品牌最不能忽视的关键点是潮流的迁徙和消费者喜好的演变,而Tod's却选择背道而驰。

目前,纯粹配饰品牌普遍面临产品线是否多元化的困境,有越来越多精明的消费者认为现在手袋比鞋履更值得投资。

值得玩味的是,Gucci母公司开云集团很早就看到了单一鞋履品牌市场的风险,从2010年起就为旗下唯一的鞋履品牌Sergio Rossi寻找买家,最终在2015年的12月成功出售,接盘者为意大利投资公司Investindustrial。 

纽约时报专栏作者 Vanessa Friedman 表示,开云集团的出售举动证明了一个纯粹的鞋履品牌不可能轻松融入更多元化的成衣策略模式,而且过分夸大皮革制品的协同效应也使得品牌难以实现创立时初衷。