牛仔，也就是丹宁，现在已经成为了大家衣橱里面不可缺少的搭配利器，更有不少痴迷的朋友，将牛仔奉为 “圣品”，所以衍生出了 “养牛” 之类的专业词汇。虽然说现在牛仔毫无争议的是一件潮流单品，但是想必大家都知道，在诞生之初，牛仔是为了工人而生的工作服装。
现存最古老的牛仔裤（图片来源：Levi Strauss & Co.）
在 19 世纪后期，男性工人们经常穿着一种当时名叫 “高腰工作裤” 的裤子，由于粗糙、结实、耐用，逐渐成为了工人们的首选。随后一位名叫 Jacob Davis 的裁缝向 Levi Strauss（没错，就是我们现在熟知的 Levi’s）提出建议：将金属扣加到口袋、纽扣处，以加强牛仔裤的耐穿性。然后，1873 年 5 月 20 日，历史上第一条牛仔裤就正式诞生了。
随着发展，人们也逐渐将这种设计挪用于制作衣服，衍生出了很多至今仍然非常流行的设计。首先要提到的就是单口袋夹克，最早诞生于 1905 年（前后），作为第一批诞生的牛仔夹克，还是延续了非常厚实、简单的工装设计，最大的特点就是正面类似于唐装一样的纽扣设计、左侧单口袋以及背后的拉环。虽然说美国牛仔们有很多经典单品，但是这件单口袋夹克可以说是第一款被大众所熟知的牛仔单品。
（图片来源：Grailed）
现在大家如果低头看一看自己的牛仔裤，不管是什么牌子的，都是只有五个口袋（特别款除外），这已经成为了一种行业标准。不过，在 1873 年第一条牛仔裤正式诞生的时候，是只有三个口袋的：两个在前，一个在后。随后在 1890 年，Levi’s 在前面加入了手表袋，现在通常用来放硬币；1905 年，在后面加入了第五个，也就是最后一个口袋，成为了牛仔裤的标准样式。
这一部分就是牛仔的 Selvedge（图片来源：Heddels）
在当时由于制作工艺的限制、以及工人们对于牛仔 “耐操度” 的要求，当时的牛仔裤都有一种叫做 “Selvedge” 的东西，也就是布边，也被称作 “赤耳”。很多人可能对这个词有些陌生，Selvedge 是英文单词 “Self” 和 “Edge” 的结合体，指的就是丹宁面料最边缘的部分，用于防止布料从边缘处破裂。通过这样加厚缝线处的技巧，牛仔裤可以更加耐穿。
仔细对比有没有布边的牛仔裤（图片来源：The Art of Manliness）
二战后，牛仔单品逐渐生活化，市场上的一些主要供应商开始更新自己的机器，为了能够更快、更大量地制作牛仔裤，淘汰原本又费时又费力的机器，以满足日益增长的需求量。不过这样技术的革新，牺牲了布料的强度和密度，也牺牲掉了牛仔裤的传统：Selvedge。
前《POPEYE》总编木下孝浩也受 “常春藤学院风” 影响（图片来源：Facebook）
而被淘汰了的机器，很多都被日本人买走了… 在经历了由 VAN Jacket 的 Kensuke Ishizu 掀起的 ”常春藤“ 运动之后，日本男性掀起了对美式潮流的追求，一时间美国产品充斥了日本社会，其中影响力最大的就牛仔裤了。不过由于美国人的 size 和剪裁并不适合日本人，于是日本人开始 “自立门户“，制作自己的牛仔裤。
“大阪五虎” 之一的 Studio D’Artisan（图片来源：Grailed）
到了 20 世纪 70 年代，大量的牛仔裤需求同样导致了日本制造牛仔的质量变差，并且在新式设备上大批量制作的牛仔裤普遍缺乏良好的染色，皮带环和隐藏式铆钉等细节几乎全部消失了。这个时候，那批老机器就派上用场了，一时间涌现出了很多使用旧式机器制作牛仔的单位，比如说 Full Count、Studio D’Artisan、Denime 等等。
随着日本潮流的崛起，日本的牛仔也逐渐在世界上打出了自己的名头。同时回到大家视野里的，还有 Selvedge 这门技艺。
（图片来源：Etsy）
现在虽然牛仔的热度已经大大不如从前，但是仍然有不少忠实粉丝仍然对牛仔单品有着无法抹去的感情。因此，A BATHING APE
01-30 编辑：COSMO时尚小编
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