Marc Jacobs老矣，尚能秀否？

原标题：Marc Jacobs老矣，尚能秀否？

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刚刚过去的纽约时装周上，Marc Jacobs压轴登台。以Marc为代表的老派设计师们，前有年轻群体不断占领时尚行业消费主力军，后有时尚设计师新秀势力崛起，一时有质疑声音：Marc Jacobs老矣，尚能秀否？

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作者 / 道爷

早前在LVMH的投资者电话会议上，集团主席在被问及“是否担心川普总统的任职”时是这么回答的：

“比起川普总统，我更担心的是Marc Jacobs”。

57岁的Marc Jacobs，在社交媒体的唱衰言论层出不穷，甚至有不少说Marc Jacobs的秀是“Swan Song”，意指天鹅在死前唱的挽歌。然而，在最近几季的秀场上，Marc Jacobs却表现得越挫越勇，献出了一场场精致程度堪比高级定制的成衣发布秀。

值得一提的是，Marc Jacobs 2019秋冬缩减了秀的规模，以往55个左右的造型look缩减到40个，但依然是纽约时装周最重要的压轴戏。此次Marc Jacobs大秀精彩程度也不打折，秀场仍然选址纽约军械库，在那里，他安装了反光的黑色镜面地板，并雇用美国当代音乐合奏团现场表演。

Marc Jacobs把乐队放在一个角落里，远离T台，但光线充足，把画面聚焦在模特身上，每个人都在在指挥空间里忘情演奏着，模特儿鱼贯而出，这一切都融合成了亲密与距离之间令人难以忘怀的对话。

这位老牌美国设计师通过20世纪80年代Claude Montana和Yves Saint Laurent的廓形，持续几季探索了超大比例。

然而，秋冬秀场上再次出现了巨大的廓形，但这次Marc Jacobs是在照镜子，而不是观照旧时装设计师并向其致敬：大衣、斗篷是他的保留曲目，薄纱派对礼服，A字裙和圆领，威尔士亲王格套装。外套和斗篷充满了流动的空气感，层层叠叠的衬裙具有强大的存在感，而合作了多季的Stephen Jones几乎为每个造型都设计了独一无二的帽饰。

阔别秀场20年、年满50岁的超模Christy Turlington身穿黑色光泽羽毛刺绣露肩连衣裙为Marc Jacobs 2019秋冬秀领闭场，上一次Christy为Marc走秀，这也成为本季纽约时装周上的High Lights时刻。

值得一提的是Marc Jacobs还伙同知名造型师Katie Grand一起为Instagram上发掘到的日本设计师新秀Tomo Koizumi，在纽约麦迪逊大街Marc Jacobs Pop-upstore地下室办了一场秀。对于设计师新秀来说，Marc Jacobs也是“伯乐”，他还找来传奇化妆师Pat McGrath和发型师Guido Palau为Tomo Koizumi的时装秀做造型设计，而这场秀让Tomo Koizumi在纽约一站成名，对于这样的好运，连Tomo Koizumi自己都无法相信。

对于设计新秀的发掘，近年来成为时装周越来越不容忽视的部分，而纽约和伦敦时装周都具备了这样的土壤。

作为街拍摄影师，Tommy Ton的名字无人不知，他曾出现在无数品牌的秀场前排，但当他第一次为自己的秀站台，那是成为Deveaux创意总监一年后了。

由Andrea Tsao和Matthew Breen创立的纽约品牌，之所以邀请Tommy Ton，必然是看中了他对于街头潮流的解读能力，Ton展示了各种模特阵容，包括非模特、“真正的女人”和各种年龄段的模特，他称之为永恒之美，也指出了品牌的设计聚焦在多代吸引力：个人风格没有年龄限制，这些设计是如此优雅、自由，中性，充满感性与触觉的诱惑力，在精神上仍保持极简。想必这会让很多具有艺术气息的时尚人士青睐不已。

在新人涌现的时尚圈，设计师的边界也原来越模糊，Tomo Koizumi从千叶大学毕业后有过造型师助理、艺人定制服饰助理等从业经历，而Tommy Ton的职业是街拍摄影师，虽然他们都非毕业于专科学校，但是他们的从业经验成为其自己的王牌。

无独有偶，与Marc Jacobs同期的Raf Simons，出生于比利时，1991年毕业于安特卫普皇家艺术学院，但他的主修专业是工业和家具设计。然而，当Raf Simons提前八个月与Calvin Klein分道扬镳之后，虽然CK品牌定位不清、产品线冗长等诸多问题，但也不乏有业内声音质疑是否Raf Simons已和当下时尚大潮相背而驰。

无独有偶，年过70岁的美国老牌设计师Diane Von Furstenburg迟迟无法交出好的市场成绩单。DVF品牌被传出售的流言，不绝于耳。前首席执行官Paolo Riva离开DVF之后， Von Furstenburg带领的品牌一直在风雨中摇摆。而此次，纽约时装周上，DVF缩减办秀规模，将时装秀改成发布派对。

而以Diane Von Furstenburg为代表的老牌设计师品牌，在擅长的印花、裹身裙设计语言中，却难以找到和当下年轻群体有效对话的“沟通”路径。

据悉，DVF为了应对困境通过出售部分股份引入外部投资，同时让家族以外的专业人士参与到日常管理中，以完成目前首要解决的数字转型问题。然而，对于DVF而言，找到符合当下年轻群体认可的设计表达，才是翻盘关键。

Diane Von Furstenburg是DVF品牌的核心资产，她的年龄与时代背景既成就了当年在女性群体中大行其道的DVF。然而，随着时代的格局变迁，DVF擅长的时尚百货零售渠道发生了质的变化。随着梅西等百货公司面临的发展困境，Diane Von Furstenburg的优势渐渐失灵了。

此前有外媒指出，Diane Von Furstenburg正将自己19岁的孙女视为最新灵感Muse，以此为DVF年轻化设计改革提供新鲜原动力。不过，对于老牌设计师而言，如何理解当下主流年轻消费群体的偏好，DVF如何构建当下时代语境之下的新审美，成为老牌设计师们需要解决的一大问题。

毫无疑问，时间的车轮永远向前看，时尚行业亦如此。

正如古人所云：长江后浪推前浪，时尚行业正在不遗余力地接纳多元化设计新秀。曾经，伦敦时装周是新秀展露头角、大牌挖“设计人才”的试验田。然而，今年2019纽约秋冬时装周上，由于CK、Tommy Hilfiger等美国“头牌”的缺席，给予了Edwin Mohney, Tomo Koizumi, Caroline Hu 、 Puppets and Puppets 等新秀品牌充分的表现空间。

短暂三天结束的伦敦时装周之后，迎来2019秋冬米兰时装周。值得一提的是，本届米兰时装周也开始努力摆脱传统“老化”的帽子，开始向伦敦学习，以扶持新秀设计师，意大利时装商会（CNMI）主席Carlo Capasa强调：“本季的日程表非常丰富多彩，有众多意大利和国际新人“。

如此看来，后生可畏的劲头在毫无规律可循的时尚行业越发猛进。或许，属于设计新秀们的最好时代正在来临。